Die gefährliche Vermarktung des Trump-Fahndungsfotos

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Beide Seiten versuchen, davon zu profitieren, diesen Moment auf eine ganze Menge Merch zu reduzieren.

Von Vanessa Friedman

Nach dem Fahndungsfoto folgte das Marketing.

Seit das Buchungsfoto des ehemaligen Präsidenten Donald J. Trump am späten 23. August vom Büro des Sheriffs von Fulton County, Georgia, veröffentlicht wurde, ist es auf Hunderten von T-Shirts und Tchotchkes explodiert.

Es überrascht nicht, dass als erstes die Trump-Kampagne selbst auftauchte, die über Nacht auf einer Vielzahl von Merchandise-Artikeln für Aufsehen sorgte. Stunden später hatten die Never Trumpers, auch bekannt als Lincoln Project, das Fahndungsfoto ebenfalls auf einem – Wortspiel-Alarm – Schnapsglas reproduziert, zusammen mit dem Akronym „FAFO“ und der Aufforderung „Hebe ein Glas zur Gerechtigkeit.“ Nicht lange danach bot die Punkband Green Day auf Instagram ein T-Shirt an, das die Porträts auf dem Cover ihres „Nimrod“-Albums von 1997 durch das Fahndungsfoto ersetzt hatte.

Zwischen den beiden Polen gibt es eine wahre Fülle an Inhalten auf Websites wie Redbubble und Etsy, wo bei der Suche nach „Trump-Fahndungsfoto“ mehr als ein Dutzend Seiten mit Produkten angezeigt werden, sowohl Pro- als auch Anti-Trump-Produkte. Sehen Sie sich zum Beispiel ein T-Shirt von LemonGoats an, auf dem das Buchungsfoto und die Aufschrift „Grab him by the penal code“ zu sehen sind.

Aber was bedeutet es genau, dass wir, unabhängig von unserer aktuellen Loyalität oder unseren unterschiedlichen Versionen der jüngsten Geschichte, inmitten eines Ozeans von Konsumkitsch eine gemeinsame Basis haben? Dass wir zwar die Fähigkeit zum konstruktiven Dialog verloren haben, aber immer noch T-Shirt sprechen?

„Es zeigt den Zynismus des Spätkapitalismus und der Ära, in der wir uns befinden“, sagte Wendy A. Woloson, Professorin für Geschichte an der Rutgers University-Camden und Autorin von „Crap: A History of Cheap Stuff in America“.

„Normalerweise würde man sich für ein Fahndungsfoto und dessen Darstellung schämen“, sagte Frau Woloson, „aber auf diese Weise können beide Seiten es sich zu eigen machen.“ Buchstäblich. Es zu domestizieren und sicher zu machen, indem man es in eine Ware verwandelt.“

Wer wirklich von einer solchen Transsubstantiation profitiert, ist eine kompliziertere Frage.

Am Tag nach der Aufnahme des Fahndungsfotos veröffentlichte Chris LaCivita, einer von Mr. Trumps Beratern, auf Wenn Sie kein offizielles OK erhalten haben, schrieb er: „Wir kommen hinter Ihnen her.“

Aber Susan Scafidi, die Gründerin des Fashion Law Institute, sagte, dass das Bundesgesetz nicht das Recht schütze, das eigene Abbild zu veröffentlichen – obwohl in manchen Fällen „Schutz vor falscher Werbung oder Assoziation gelten kann“.

„Trump könnte theoretisch versuchen, mit seinem Fahndungsfoto den Verkauf von Merchandise-Artikeln zum Erliegen zu bringen“, sagte Frau Scafidi, „ähnlich wie Obama Einwände dagegen hatte, auf einer Werbetafel der Weatherproof Garment Company zu erscheinen, aber ich vermute, dass sein Anwaltsteam damit beschäftigt ist.“ andere Angelegenheiten.“

Außerdem, fuhr sie fort, „schließt das US-Urheberrechtsgesetz alle von der Bundesregierung erstellten Werke vom Schutz aus, nicht jedoch staatliche oder lokale Regierungen, so dass technisch gesehen der Bundesstaat Georgia Eigentümer des Fotos ist, vorbehaltlich der Fair-Use-Beschränkungen.“ Auf jeden Fall scheint keine der Bedenken irgendjemanden aufgehalten zu haben.

Die Trump-Kampagne hat sich sehr gut entwickelt, wie man es von einem Mann erwarten kann, dessen größtes Produkt schon immer er selbst war und dessen Sicht auf die Welt oft die Monetarisierung aller Dinge zu beinhalten scheint.

Der Kauf eines Produkts im Geschäft eines Kandidaten entspricht direkt einem Geldbetrag auf dessen Wahlkampfbankkonto, da nach Bundesgesetz ein solcher Kauf tatsächlich eine Spende ist; Das Objekt ist die Prämie, die Sie als Gegenleistung erhalten. Am 26. August postete Steven Cheung, ein Wahlkampfsprecher von Trump, auf .“

Das Gleiche gilt für das Lincoln Project, wo Rick Wilson, Mitbegründer, sagte, dass Schnapsgläser (eines von zehn möglichen Produkten im Zusammenhang mit Fahndungsfotos, die das Kreativteam getestet hatte) das am schnellsten verkaufte Produkt seien, das die Organisation seit 2020 hergestellt habe Der gesamte Erlös, sagte er, würde in ihre Medienkampagne fließen, um das Bewusstsein für die „Bedrohung für die Republik“ zu schärfen, die ihrer Ansicht nach Herr Trump darstellt.

„Es ist eine Möglichkeit, einen Moment wie diesen auf eine Weise festzuhalten, die Trumps Berühmtheit und Schande auf sich selbst zurückdreht“, sagte Wilson. Um diese Bekanntheit zu einem anderen Zweck zu nutzen, wird das Green Day-T-Shirt zugunsten von Greater Good Music verkauft, einer Wohltätigkeitsorganisation, die den Opfern der Waldbrände auf Maui hilft.

Was sie und alle Beteiligten, einschließlich der Etsy- und Redbubble-Verkäufer – die einfach von einem kulturellen Umbruch profitieren – verstehen, ist, dass unsere Politik zunehmend nicht real ist, wenn sie nicht beworben wird. Oder vielleicht sind sie zu real, bis sie auf das verdauliche Maß an Werbung reduziert werden.

„Es ist eine Möglichkeit, ein größeres Thema zu trivialisieren, einen komplexen Kontext auf den Status einer simplen Botschaft zu reduzieren“, sagte Marita Sturken, die Autorin von „Tourists of History: Memory, Kitsch, and Consumerism from Oklahoma City to Ground Zero“ und Professor an der NYU Steinhardt. Sie stellte fest, dass es ein Markenzeichen der amerikanischen Kultur des frühen 21. Jahrhunderts sei.

In gewisser Weise ist Konsum zu einer Möglichkeit geworden, unsere Erfahrungen zu verarbeiten und das möglicherweise überwältigende Gefühl der Angst oder Furcht zu reduzieren, das durch ein nationales Ereignis ausgelöst wird, bei dem es um Aufstandsvorwürfe und Bedrohungen der Verfassung geht, indem wir es umgestalten und als Scherzprodukt neu kodieren .

„Amerikaner definieren sich seit Jahrhunderten über ihr Konsumverhalten“, sagte Frau Woloson. „Andere Kulturen machen das auch, aber wir machen es mit Steroiden.“ Dies ist einfach das, was sie die ultimative „Verschrottung“ dieser Tendenz nennt.

Das Problem besteht darin, dass beide Seiten große Probleme auf das Niveau von billigem Alltagskram reduzieren und sie gleichzeitig normalisieren. Sie schaffen eine Situation, in der wir uns alle auf die Vorstellung einlassen, dass die gegenwärtigen Turbulenzen ein Andenken sind, das man erwerben und dann in der Schublade stecken muss, anstatt sich damit auseinanderzusetzen. Ist das wirklich etwas, worauf man stolz sein kann?

Vanessa Friedman ist seit 2014 Modedirektorin und Chef-Modekritikerin der Times. In dieser Rolle berichtet sie über globale Mode sowohl für die New York Times als auch für die International New York Times. Mehr über Vanessa Friedman

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